Цветы и растения

   Красота орхидей никогда не оставляла людей в покое и почему-то считалась даже порочной. С этими цветами связанно много таинственных легенд. Даже сегодня есть такие люди, которые все еще верят, что где-то в глубине тропиков существуют хищные орхидеи, которые поедают не только животных, но и нападают на людей. Хотя, в этом есть какая-то доля правды: в действительности существует ряд орхидей, питающихся маленькими мошками и паучками, попавшими в их цветки.

  А ещё интересно то, что орхидеи ведут весьма необычный образ жизни. Некоторые виды этих тропических цветов растут на деревьях, используя их в качестве опоры и поднимаясь по стволам над землей в борьбе за свет. Другие поселяются на отвесных скалах, проникая корнями в трещины между камнями, где скапливаются влага и гниющие растительные остатки. Некоторые австралийские орхидеи вообще ведут подземный образ жизни, они никогда не прорастают над поверхностью земли, даже их цветки опыляются подземными насекомыми. 

  Самые первые упоминания об орхидеях встречаются у китайцев.  Они выращивались в Китае уже 2500 лет назад.

  Европейцы узнали о них всего около двухсот лет назад. А в 18 веке Европу охватила "орхидейная лихорадка".

  Многие сталкиваются с отсутствием цветения орхидей. Главная ошибка многих начинающих орхидеистов– излишний полив свих растений, как во время закладки цветочных почек (первые месяцы развития молодых ростков для каттлей, лелий и их гибридов), так и в завершающую стадию вегетации (это относится практически ко всем видам эпифитных орхидей, которые цветут сразу после окончания вегетации).

  Факт, конечно, парадоксальный, но риск остаться без цветения больше у любителей, которые правильно поливают свои растения во время вегетации (адекватно условиям). Корневая система их орхидей обычно в хорошем состоянии, часто сильно развита (последствие следования совету: «лучше недолить, чем перелить»). И, если заранее не ограничить полив, можно получить новую вегетацию вместо цветения.  

  Для разных видов между закладкой цветочной почки и началом развития цветоноса может пройти достаточно большой промежуток времени, так как некоторые орхидеи цветут после покоя. Решающим является то, что  для инициации цветения большинства эпифитных орхидей, цветущих после окончания очередного роста, являются признаки наступающего сухого периода, о котором в природе растение узнает по уменьшению количества осадков.

  Для цветения дополнительными стимулами могут быть температура и освещенность. 

 Температура

   Большинство видов, встречающихся в культуре орхидей, может выращиваться при умеренных температурах,с летней дневной температурой 18-22° С и минимальной зимней ночной 12-15° С.
   Эти температуры подходят для многих видов и гибридов - каттлей, лелий, пафиопедилумов и многих других. Кроме того на рост и цветение многих видов благотворно действует ночная прохлада, что становится возможным при содержании растений летом на открытом воздухе. 

 Важна как и интенсивность, так  и продолжительность действия света (длина светового дня) .
  Длина светового дня менее 10 часов нежелательна для орхидей. Для интенсивной культуры, особенно для молодых растений, световой день лучше удлинить до 16-18 часов.; в ряде случаев замечена связь между переходом к генеративной фазе и длиной дня.
  Очень важным показателем достаточной освещенности является регулярное цветение. Хорошая освещенность требуется растениям не только в период вегетативного роста, но и во время развития бутонов.
  А признаками недостатка света являются темный цвет листьев (хотя есть и исключения), их мягкость, чрезмерно вытянутые бульбы и листья. 

 Первое и очень важное условие для успеха при выращивании орхидей - правильный полив.

  Какая должна быть вода? Лучшая вода для полива и опрыскивания - мягкая, обессоленная. Снизить жесткость водопроводной воды можно прокипятив ее (временная жесткость понизится примерно вдвое). Перед кипячением хлорированную воду желательно выдержать в открытой посуде около суток - при этом значительная часть хлора улетучится, или пропустить через бытовой фильтр (угольный). Сухая свежая сосновая кора плохо удерживает воду, поэтому если вы посадили растение в субстрат в котором много коры поливать можно чаще, без опасения, что растение будет залито. Если субстрат на основе коры был предварительно замочен в воде - растения после посадки обычно несколько дней не поливают. Через 1-2 месяца, когда субстрат начинает лучше удерживать влагу, поливают реже.
   Частота поливов зависит от многих факторов: состояния растения, температуры, освещенности, влажности воздуха, состава субстрата. Считается, что взрослое растение в горшке среднего размера (12-15 см в диаметре) в период роста следует поливать в среднем раз в 3-4 дня. Один из способов контроля влажности субстрата - сравнение веса горшков с влажным и сухим субстратом. Однако главное - приобретаемый опыт. Частота поливов определяется индивидуально для каждого растения. При поливе следует добиваться полного смачивания субстрата и вытекания воды из горшка. Растения на блоках удобнее погружать в воду.
  При выборе режима полива в первую очередь учитывается происхождение растения, характер его природного местообитания и видовые особенности. 

 Большинство видов  орхидей  развивается нормально при относительной влажности воздуха 50-60%. Однако, лучшие результаты можно получить повысив влажность до 70-80% Создать такую влажность можно в наших условиях только в комнатной тепличке. При этом тепличку необходимо регулярно проветривать т.к. во влажном застойном воздухе повышается опасность бактериальных и грибных инфекций. Растения, находящиеся в условиях высокой влажности, рекомендуется периодически обрабатывать фунгицидами.

Пересадка

  Для посадки орхидей применяют специальные "эпифитные" субстраты. Они отличаются от обычных тем, что обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений - корни эпифитов в природе часто висят в воздухе или расползаются по поверхности коры дерева-хозяина.

  Существует два основных способа посадки :  

   Выбор способа посадки зависит от ваших условий, но иногда он однозначно определяется видом растения.

  Один из самых  распространенных способов посадки является посадка растения на блок.

  Блок - кусок подходящего материала, к которому прикрепляется растение. В качестве материала для блока чаще всего используют кусок коры сосны (4), пробкового дуба, блок древовидного папоротника. Блок из коры сосны не уступает другим по качеству. Размер куска коры выбирают исходя из особенностей роста растения и его размеров. Есть растения, у которых расстояния между новыми побегами довольно большие, и они быстро "выползут" за пределы блока. Другие лучше смотрятся, когда образуют большое количество цветущих побегов - следовательно, и тем и другим понадобятся довольно большие блоки. Чтобы лишний раз не травмировать растение пересадкой, лучше предусмотреть это заранее. Основная особенность содержания растений на блоках - быстрое высыхание корней после полива. Для некоторых растений это имеет решающее значение. В природе некоторые эпифиты существуют именно в таких условиях - после дождя, их корни могут высыхать в течение нескольких десятков минут, овеваемые ветром на концах больших ветвей в верхней части деревьев. Корни растения на блоке всегда получают достаточное количество воздуха, они менее подвержены загниванию. Кроме того эпифит на блоке выглядит более естественно. На блоки следует сажать те растения, которые будут помещены в комнатную тепличку - здесь они не будут испытывать недостатка влаги у корней, а в период покоя не потеряют большого количества воды. Рекомендации о том, какие растения лучше посадить на блок, вы найдете в описании родов. Однако, нужно всегда помнить, что выбор способа посадки, в первую очередь, определяется тем, где будет находиться растение и сколько времени вы можете уделить уходу за ним.

  Для посадки цветов в субстрат можно использовать разнообразные емкости: обычные керамические или пластмассовые горшки, корзинки из различных материалов. Выбор емкости зависит от требований растения и конкретных условий содержания. Влага дольше сохраняется в пластмассовых емкостях, быстрее всего субстрат высыхает в корзинках.

  Конечно, скорость высыхания субстрата зависит от его состава и размера частиц. Поэтому, если вы хотите реже поливать растения, возьмите пластмассовую емкость и более влагоемкий субстрат.

  Соотношение компонентов зависит от условий содержания и может колебаться в широких пределах. Так, например, смесь из сосновой коры и торфа может содержать эти компоненты в соотношении 7:1 (средняя влагоемкость) или 1:1 (очень высокая).

  Не забудьте перед посадкой растения подготовить емкость. Лучше всего проделать дополнительные отверстия в боковых стенках - это улучшит аэрацию корней. Отверстия в стенках глиняного горшка легко проделать с помощью дрели, смачивая стенку водой. После этого желательно прикрепить к горшку кусок жесткой проволоки, к которой будет крепиться растение. 

   На дно емкости укладывается дренажный слой (гравий, керамзит, битый кирпич, черепки, пенопласт). Его высота должна составлять около 1/3 высоты горшка. Плохой дренаж - наиболее вероятная причина загнивания корней. Затем помещаем растение в горшок, привязываем к подготовленной проволочной опоре и засыпаем корни субстратом, оставляя горизонтальную часть стебля (ризому) на поверхности.

   Если растения садится  в корзинку, на ее дно кладется пластмассовая сетка . Сетку можно заменить мхом или заложить отверстия крупными кусками коры. То же делается и с отверстиями в боковых стенках корзинки. При посадке в корзинку отпадает необходимость в дренаже.
  Когда растение посажено, его  желательно поместить в более мягкие условия, чем ему требуется в норме - подальше от прямых солнечных лучей, в несколько более прохладные и влажные условия.

  Цветы поливать начинают в зависимости от состояния корней и сезона, через некоторое время. Осенью и зимой растения с крупными вызревшими бульбами лучше не поливать подольше, и, если есть возможность, поместить в комнатную тепличку. Такие растения начинают осторожно поливать, когда начнется рост новых корней или (если корни в хорошем состоянии) нового побега. Если корни у растения отсутствуют, его не поливают, а только слегка опрыскивают поверхность субстрата и листья. Частота опрыскиваний зависит от влажности воздуха и состояния растения - слабое опрыскивают чаще. Для некоторых растений представляет опасность влага в средине молодого побега.

Через год-два цветы  приходится пересадить в свежий субстрат. 

    Размножение - вегетативное, то есть - размножение делением. Делят разросшиеся растения с несколькими побегами, обычно при пересадке. Дендробиумы с длинными псевдобульбами можно разделит разрезав псевдобульбу на части с несколькими узлами. У некоторых видов образуются детки из узлов на псевдобульбах или цветоносах. Их можно отделить. Моноподиальные орхидеи можно размножать, отделяя верхнюю часть побега с несколькими корнями. У фаленопсисов иногда в условиях высокой температуры образуются детки на цветоносах. Их отделяют после образования собственных корней. Кроме того, инициировать развитие спящих почек на цветоносах фаленопсисов можно обработав их пастой на основе ланолина, содержащей цитокинины (например 6-бензиламинопурин - БАП).
  Каланты, цимбидиумы, катазетумы размножают, отделяя старые одиночные безлистные бульбы.

 Паутинный клещ -  наиболее часто встречаемый вредитель орхидей.  Благоприятные условия для распространения клеща - высокая температура и сухость воздуха. Поражение паутинным клещом легко заметить по появлению на растениях небольшой паутинки с крохотными, едва заметными паучками на ней.  

  Вредитель быстро распространяется с растения на растение, сильно поражая молодые роста и цветоносы. Красный плоский клещ менее заметен на ранних стадиях поражения, он не плетет паутины и медленно распространяется с растения на растение. Поражает как молодые, так и старые листья. Сильное поражение клещом вызывает высыхание участков, обычно с нижней стороны листа. Вредитель хорошо виден лишь при 10-х увеличении.

  При обнаружении клеща следует провести 2-х кратную обработку пораженных растений, субстрата, стеллажей и растений, находящихся в контакте с зараженными растениями. Обработку следует проводить с интервалом в 6-10 дней, так как яйца клеща чрезвычайно устойчивы к препаратам. При обработке тщательно смочить раствором препарата все растение целиком. Регулярно проводить осмотр коллекции.

Препараты: фитоверм, агровертин, актелик, кельтан и др.
  Червец может поражать почти все виды орхидей. Поражение легко обнаружить по появлению на растении небольших, около 2-3 мм, белых ватоподобных комочков выделений самок червеца, внутри которых спрятана кладка яиц. При сильном поражении растений, наблюдается деформация цветоносов и развитие на них уродливых цветов. Поражение червецом обычно наблюдается в начале периода роста и цветения орхидей. Вредитель может быть занесен с новыми растениями. При обнаружении единичных вредителей их убирают тампоном, смоченным в спирте. При сильном поражении проводят обработку актеликом или др. препаратами всех растений. Регулярно проводить осмотр всей коллекции, новые растения ставить отдельно, при подозрении на поражение проводить профилактические обработки.
  Щитовка поражает  все орхидеи. Как правило, появляется в коллекции с новыми растениями. Во взрослом состоянии щитовка неподвижна и покрыта восковым панцирем от 1 до 2-3 мм в диаметре. Меры борьбы те же, что и против червеца.
  Тля редко поражает орхидеи. Часто в летнее время тля попадает на орхидеи, занесенная домой на одежде, с зеленью или фруктами. Как правило поражает цветоносы или виды с нежными листьями. При поражении удалить насекомых ватным тампоном смоченным в мыльном растворе. При сильном поражении провести однократную обработку такими препаратами, как актелик, фитоверм или др.
  Трипс - мелкое (1-1,5 мм), очень подвижное насекомое. Трипс быстро распространяется по всей коллекции. Как правило, попадает с новыми растениями. Вредителя легко обнаружить. Мелкие, продолговатой формы, темно бурые или почти черного цвета насекомые, поселяющиеся на нижней стороне листьев, обычно многочисленными колониями. Пораженные листья покрываются обесцвеченными участками, состоящими из небольших продольных штрихов примерно той же длинны, что и сами насекомые. Трипсы откладывают в ткани листьев яйца, из которых за 8-10 дней вылупляются личинки более светлой окраски. При обнаружении провести двухкратную обработку актеликом, фитовермом или др. препаратами с интервалом в 10-15 дней.
  Улиток и слизней  не так легко обнаружить, несмотря на их солидные размеры. Улитки и слизни ведут ночной образ жизни и наиболее активны ночью в сыром субстрате. Их присутствие выдают оставленные следам. Еще вчера растение выглядело вполне здоровым, с прекрасными цветоносами и молодыми ростами, а на утро от ростов и цветоносов остались лишь жалкие остатки, покрытые дорожками из высохшего секрета. Это следы ночного пира улиток и слизней.

  Для борьбы с этими вредителями используются метальдегид. Он выпускается в виде 6% гранул, которые рассыпаются по поверхности субстрата. Для борьбы с улитками и слизнями можно применять приманки из свеженарезанных кусочков моркови, картофеля или яблока, которые раскладываются на субстрате и по стеллажам. Приманки проверяются каждое утро, пойманные вредители уничтожаются.
  Мокрицы подгрызают молодые кончики корней и ростовые почки, они ведут скрытый образ жизни, поселяясь в субстрате. Обнаруживаются насекомые обычно только при пересадке растений. Для борьбы используйте погружение горшков с растениями в раствор актелика, кельтана или др. препаратов.