Цветы и растения

  В переводе с греческого хризантема означает «золотой цветок». И хотя растение славится разнообразием сортов и окрасок, свое название оправдывает в полной мере. Ведь это прощальный, а потому и особенно ценный подарок осеннего сада...

     Предполагают, что садовая хризантема, прародительницей которой является дикорастущая дальневосточная дендратема с простым ромашковидным соцветием, ведет свое начало из Китая и существует в культуре уже около трех тысячелетий. Древние китайские оригинаторы из невзрачных диких форм вывели роскошные крупные сорта с разнообразной формой цветка и окраской соцветий. Их соседи, японские садоводы, настолько прониклись красотой хризантемы, что сделали ее своим национальным символом. До сих пор в Японии с особой торжественностью отмечают осенний праздник хризантемы: в этот день по улицам всех городов и деревень словно растекаются разноцветные реки, ведь каждый житель стремится украсить себя дивными гирляндами и венками, сплетенными из любимых цветов. 

     В Европе хризантема впервые появилась в 70-х годах XVII века и сразу же завоевала сердца садовников и широкой публики. С тех пор селекционеры всего мира вывели огромное количество сортов, не только приспособленных к конкретным экологическим и климатическим условиям, но и отвечающим самым разным вкусам и модным тенденциям. В садоводстве хризантемы ценят, главным образом, за декоративность и универсальность в использовании. Их высаживают на клумбы, в горшки и контейнеры, выращивают на срезку. Они хорошо переносят пересадку во время массового цветения, легко размножаются, устойчивы ко многим болезням и вредителям, отличаются длительным цветением в условиях короткого светового дня. В открытом грунте хризантемы демонстрируют свою пышную красоту с конца лета и до наступления сильных заморозков, когда остальные цветы уже погрузились в зимний сон. 

     Как ни велики успехи в области селекции хризантем, до сих пор нет единого в мире подхода к их классификации. Так, в Китае, Германии и Франции их делят на 10 классов; в США, Англии — на 15. В нашей стране сорта хризантем подразделяют на три группы — крупноцветковые, среднецветковые и мелкоцветковые. 

     Для последних разработана особая, принятая в Германии, классификация: немахровые; полумахровые; анемоновидные; махровые с отогнутыми, свисающими вниз язычками; махровые плоские; махровые полушаровидные; махровые шаровидные; махровые кудрявые; махровые и полумахровые лучистые; махровые помпонные. 

     По срокам цветения сорта хризантем подразделяются на четыре группы: ранние, средние, среднепоздние и поздние. В центральных районах Украины ранние сорта начинают цвести в середине августа; средние — во второй декаде сентября; среднепоздние — в конце сентября — начале октября. Поздние — красоту вплоть до середины ноября. 

     Подбор сортов с разными сроками цветения дает садоводу неограниченные возможности: ведь с их помощью можно создать на участке великолепный летне-осенний цветник с довольно продолжительным периодом декоративности. В группе сортов мелкоцветковых хризантем принята также классификация по высоте куста, позволяющая создавать различные по типам цветочные композиции. Существуют высокорослые сорта (от 80 см и выше), которые используются для срезки и оформления заднего плана миксбордера; среднерослые (от 50 до 80 см), имеющие универсальное назначение в цветочном оформлении; а также низкорослые, чаще всего применяемые при создании бордюров.  

Основа успеха — качественный посадочный материал  

     Как же обеспечить красавицам-хризантемам наилучшие условия в саду? Первостепенное значение имеет приобретение высококачественного посадочного материала. Желательно покупать его в период массового цветения в специализированных хозяйствах или у цветоводов-коллекционеров. В этом случае есть определенная гарантия приобрести оздоровленные черенки или маточники (зимующую часть куста с побегами возобновления, которые образуются в нижней части стебля) и, что самое главное, можно выбрать нужный сорт. Маточники высаживают в горшки или любые емкости с отверстиями для стока избытка воды при поливе. Верхушки побегов возобновления обрезают до уровня почки, а срезы припудривают золой. Для быстрого заживления ран, полученных при выкопке растения и обрезке побегов, емкости с маточниками 10-12 дней выдерживают в теплом помещении, соблюдая умеренный полив. По окончании этого срока растение переносят в более прохладное место (можно в погреб) с температурой +2-4°С. Оптимальный вариант — освещенное помещение с низкой положительной температурой. Увлажняют растения небольшим количеством талой воды (например, из домашнего морозильника), которая оказывает стимулирующее воздействие на их развитие. 

     В конце февраля — начале марта, за месяц до черенкования, хризантемы вносят в светлое прохладное помещение, например, на веранду, где поддерживается температура воздуха 14-18°С. Уход за ними в этот период такой же, как и за комнатными растениями. Вегетативные побеги по мере их отрастания из боковых почек срезают на черенки, которые укореняют в субстрате с песком — поверх слоя почвы (5-7 см) насыпают слой (2-3 см) промытого белого речного песка. Эту операцию можно продолжать до конца мая. Черенки нарезают из побегов, на которых имеется не менее 6-7 листьев. Срез делают горизонтальный и лучше всего под узлом. Черенок должен иметь 3-4 листка, и столько же оставляют на побеге. Через 14-15 дней из пазух вырастают новые побеги, которые снова можно использовать на черенки. Срезанный черенок погружают на несколько минут в воду и сажают на глубину 1 см, сохраняя расстояние между черенками 4-5 см. После посадки черенки обязательно поливают водой из лейки с мелким ситечком. В начале мая укорененные черенки можно высаживать в парник или под пленочное укрытие, а в конце месяца, как только минует опасность весенних заморозков, — в открытый грунт. Нельзя долго оставлять черенки в песке — они быстро одревесневают, что впоследствии сказывается на декоративности растений.

     Поскольку хризантема — светолюбивая культура, для посадки растений в саду выбирают хорошо освещенный участок. Не рекомендуется размещать хризантемы вблизи лиственных деревьев. Такое соседство неблагоприятно по многим причинам. Во-первых, корни деревьев будут лишать цветочные посадки влаги и питательных веществ, а во-вторых, под тенистыми кронами, где плохо циркулирует воздух, растения вытягиваются и формируют мелкие бледно окрашенные соцветия. Почвы хризантемы предпочитают рыхлые, влагоемкие, водо- и воздухопроницаемые, с большим содержанием органических веществ. Для обогащения их гумусом и улучшения структуры вносят хорошо перепревший навоз, торф и компост. Кислотность грунта должна иметь нейтральную или слабощелочную реакцию (рН 7-7,5). Очень чувствительны хризантемы к уплотнению почвы, особенно верхнего слоя, а также к ее влажности. Пересыхание грунта вызывает одревеснение побегов, задерживает их развитие, что в дальнейшем снижает декоративность растений. А на тяжелой плотной почве при обильном поливе складывается неблагоприятный воздушный режим, что приводит к отмиранию корней и появлению на листьях хлороза. Не следует загущать посадки, иначе здесь во время дождя будет скапливаться большое количество влаги, что чревато распространением грибных заболеваний. В отношении полива придерживайтесь такого правила: потребность хризантем в воде возрастает в период вегитации и в начале развития соцветий, а во время бутонизации, когда заканчивается формирование соцветий, несколько снижается. Хризантемы выносят из почвы много питательных элементов, потому в течение всего вегетационного периода нужны разного рода подкормки. Рекомендуется регулярно — раз в 7-10 дней — подкармливать растения смесью минеральных удобрений (5-10 л раствора на 1 кв. м). В среднем на 1 кв. м вносят до 40-60 г минеральных удобрений за месяц, а при подготовке почвы под посадку — 25-30 кг перепревшего навоза, 80-100 г суперфосфата, 30-35 г азотного удобрения и до 200 г калимагнезии.

     Хризантемы высаживают в открытый грунт, когда минует опасность весенних заморозков и почва прогреется до +10- 12°С. Посадку проводят в пасмурный день, заливая подготовленные ямки водой. Почву вокруг высаженного растения уплотняют и обильно поливают. Посадки мульчируют слоем земли или торфа. В летний период растения регулярно подкармливают и поливают. Частота полива зависит от погодных условий; но обычно поливают обильно, чтобы вода проникла в землю на глубину 20-25 см (при этом нужно как можно меньше увлажнять листья). На протяжении всего периода цветения следует проверять соответствие растений тому или иному сорту. Отбирают здоровые экземпляры с наиболее типичными для сорта признаками, чтобы использовать их как маточники для размножения. Хризантемы с деформированными соцветиями и мозаичной пятнистостью на листьях выкапывают и уничтожают. В октябре, когда существует вероятность заморозков, над посадками устраивают временное пленочное укрытие. Днем в теплую солнечную погоду верхнюю часть пленки снимают. Если есть возможность, поздние сорта хризантем переносят в теплицу. За 2-3 дня до выкопки кусты на участке поливают, чтобы уменьшить повреждение корневой системы (все больные и слабые растения удаляют). Выкопанные растения пересаживают в горшки, контейнеры, ящики или непосредственно в почву теплицы, удаляя нижние поврежденные листья. Хризантемы высаживают на такую же глубину, на которой они росли в открытом грунте. 

     Хризантемы — великолепное украшение осеннего сада. Крупноцветные сорта обычно выращивают для срезки и как горшечную культуру. Но некоторые, наиболее декоративные махровые сорта (например, карминно-розовая Марсианка, лиловая Свобода, бело-кремовая Селема), исключительно красиво смотрятся в групповых посадках на газоне (их высаживают в фазе цветения вместо отцветших и потерявших декоративность более ранних цветочных культур). 

     Среднецветковые и мелкоцветковые хризантемы популярны при создании осенних рабаток — узких (шириной до 1,5 м) цветников, расположенных на газоне или по краям садовой дорожки. Они могут быть односторонними: с лицевой стороны высаживают низкорослые сорта хризантем, затем средние по высоте растения и сзади — высокие. Такие рабатки эффектно выглядят на фоне ограды или стены дома. В этом случае главное — создать выразительный контраст: например, на светлом фоне выигрышно смотрятся хризантемы красных, оранжевых и желтых тонов; на темном-белая, розовая или светло-лиловая    окраска    соцветий.    Среди    сортов с красной окраской хорошо зарекомендовали себя в наших условиях Алеко, Липстик, Ожерелье, Дюшес Эдинбурга, Красный вельвет. Из оранжевых — Гайдук, Иоланта, Крымский загар, Фокушор, Блутэм. Среди хризантем с ярко-желтой окраской популярны Голден Орфе, Наша радость, Соареле, Голд Мариамм, Одуванчик. Любителям белоснежных цветов стоит обратить внимание на Белоснежку, Жемчужную, Жизель, Снегурочку, Вэйбе Мэбель Розе. Из розовых — прекрасно украсят цветники Гебе, Золушка, Мейко, Орхид Хелем, Клара Куртис, Сигнал. Необыкновенно красивы хризантемы лиловых тонов — Валли Руф, Букурия, Доктор Курц, Чебурашка. Комбинируя различные окраски хризантем, можно создавать как одноцветные, так и многоцветные декоративные посадки. На зеленом фоне газона наиболее вы-играшно смотрятся ярко-красные и чисто белые группы хризантем. Выразительный контраст создается сочетанием желто-лиловых растений, а особенную нарядность опустевшему осеннему саду придадут пестрые рабатки из чередующихся красных, желтых, белых и розовых хризантем. Впрочем, каждый садовод может выбрать свой вариант компоновки согласно стилю оформления участка. 

Советы по уходу хризантем!

 

  •Поливать хризантеми желательно мягкой водой — дождевой или отстоявшейся. Если ее нет, то на 10 л воды добавьте 2-3 капли раствора аммиака.

  •Предшественниками хризантем на участке могут быть травы, бобовые культуры и декоративные однолетники. Не следует высаживать хризантемы на месте, где ранее росли помидоры и картофель.

  •Подкармливать растения лучше после дождя или полива, по влажной почве. Нужно следить, чтобы удобрения не попали на листья, так как это может вызвать их ожог.

  •Для лучшего укоренения черенков можно использовать стимуляторы. Хорошие результаты дает, например, польский «Укоренитель В» для хризантем (им смачивают место среза черенка перед посадкой). 

     Серая гниль. Признаки: На соцветиях   появляются светло-коричневые пятна, которые быстро разрастаются, а соцветия превращаются в гнилую массу. Причины: Загущенные посадки, недостаточная вентиляция воздуха, переизбыток азотных удобрений, повышенная кислотность почвы, переувлажнение субстрата. Меры борьбы: Поврежденные растения удаляют и сжигают. Профилактика заболевания состоит в дезинфекции   помещения, ящиков и регулярном проветривании места хранения. 

     Мучнистая роса. Признаки: На листьях, стеблях и бутонах появляется беловатый   налет, под которым   засыхают поврежденные ткани. Причины: Жаркая   погода с обильными росами, излишек азотных удобрений   и дефицит кальция   в почве. Более всего опасна эта болезнь в теплицах.

  Меры борьбы: Опрыскивают растения медномыльной жидкостью (20-25 г медного купороса и 200 г зеленого мыла на 10 л воды). Избежать заболевания помогает проветривание теплиц, неза-гущенное размещение маточников, рыхление грунта, уничтожение засохших листьев. 

     Ржавчина листьев. Признаки: На поверхности листьев появляются мелкие желтовато-зеленые    пятна. Пораженные листья постепенно желтеют и отмирают. Причины: Болезнь интенсивно прогрессирует в годы с теплой и влажной погодой. Более часто поражаются   ржавчиной хризантемы, выращиваемые в теплицах. Меры борьбы: Поврежденные листья обрывают и сжигают. Подкармливают растения фосфорно-калиевыми удобрениями. Опрыскивают фунгицидами: бордосской жидкостью (1%-ной), хлорокисью меди (0,5%-ной), коллоидной серой (1%-ной).

     Пятнистость листьев или септориоз. Признаки: На нижних листьях появляются округлые коричнево-черные   пятна, они желтеют и засыхают. Распространяется болезнь на листьях снизу вверх. Причины: Возбудитель болезни — грибы Septoria. Болезнь прогрессирует при   излишней   влажности воздуха и загущенных посадках. Возбудитель болезни сохраняется и на опавших листьях. Меры борьбы: Регулярно удаляют и сжигают пораженные листья. Избегают загущенных посадок, переизбытка азотных удобрений, полива под самый корень. При появлении болезни растения   опрыскивают бордосской жидкостью (1%-ной), хлорокисью меди (0,5%-ной), медно-мыльной жидкостью. 

     Корневой бактериальный рак. Признаки: На   прикорневой   шейке растения или на стебле появляются наросты. Причины: Возбудитель болезни — бактерия Pseudomonas tumefaciens. Меры борьбы: Заметив признаки заболевания, растение немедленно удаляют из посадок и сжигают.